Si buscas «precio aerotermia» encontrarás horquillas que van de 5.000 a 25.000 €. No es que nadie sepa lo que cuesta: es que cada uno está contando cosas distintas.
Un presupuesto de aerotermia tiene ocho partidas, y la bomba de calor —el aparato— no llega a la mitad del total. Además hay una novena partida que puede costar más que todo lo anterior junto, y que casi nunca aparece en la publicidad: los emisores.
Aquí tienes el desglose real, los tres escenarios de precio, las seis partidas que faltan en los presupuestos baratos y cómo comparar dos ofertas que parecen la misma y no lo son.
Qué hay dentro del precio de una aerotermia
Esto es lo que compone un presupuesto de instalación en vivienda unifamiliar. Los porcentajes son orientativos, pero la proporción se mantiene bastante.
La partida que lo cambia todo: los emisores
Una bomba de calor rinde bien cuando trabaja con agua a baja temperatura, en torno a 35 °C. Y ahí está el problema: unos radiadores antiguos de hierro fundido están pensados para trabajar a 70 u 80 °C.
Si conectas una aerotermia a esos radiadores, funcionará, pero tendrá que impulsar el agua mucho más caliente, y el rendimiento se hunde justo en lo que hacía interesante el sistema. Así que muchas instalaciones exigen cambiar o adaptar los emisores.
| Emisor | Temperatura de trabajo | Compatibilidad |
|---|---|---|
| Suelo radiante | En torno a 35 °C | Ideal Es donde la bomba rinde más |
| Fancoil | Baja | Muy bueno Y además refrigera en verano |
| Radiador de baja temperatura | 45 – 50 °C | Correcto Requiere mayor superficie de emisión |
| Radiador de aluminio existente | Variable | A valorar A veces sirven ampliando elementos |
| Radiador de hierro fundido antiguo | 70 – 80 °C | Mal El rendimiento cae mucho |
Es lo que puede suponer instalar suelo radiante en 100 m², a partir de 72 €/m². Es decir: los emisores pueden costar más que la propia bomba de calor. Por eso una horquilla de precio que no diga qué emisores incluye no significa absolutamente nada, y por eso es lo primero que miramos en la visita técnica. Ver comparativa de suelo radiante.
Los tres escenarios de precio
Casi todas las instalaciones caen en uno de estos tres casos, y esto explica por qué las horquillas de internet son tan amplias.
| Escenario | Situación de partida | Orden de precio |
|---|---|---|
| 1 · Sustitución directa | Ya hay suelo radiante o fancoils, y espacio para el equipo. Solo se cambia la fuente de calor | El más contenido desde 7.500 € en piso |
| 2 · Sustitución con adaptación | Hay radiadores que sirven parcialmente. Se amplían elementos o se cambian algunos | Intermedio desde 10.900 € en unifamiliar |
| 3 · Instalación completa | Hay que poner emisores nuevos, normalmente suelo radiante, y toda la instalación hidráulica | El más alto según superficie |
Fíjate en que la máquina puede ser la misma en los tres casos. Lo que cambia es todo lo demás. Por eso la única forma de dar un precio real es viendo tu instalación actual.
Las 6 partidas que faltan en los presupuestos baratos
Si recibes un presupuesto notablemente más bajo que los demás, comprueba si incluye estas seis cosas. Casi siempre la diferencia está aquí.
| Partida | Por qué importa |
|---|---|
| Depósito de inercia | Evita que el equipo arranque y pare constantemente. Sin él, la máquina sufre y dura menos |
| Desagüe de condensados | La unidad exterior genera agua. Si no se conduce a un desagüe, acaba en la fachada, en el suelo o en casa del vecino, y en invierno se hiela |
| Antivibratorios y bancada | Sin ellos, la vibración se transmite a la estructura y se oye dentro de la casa |
| Línea eléctrica propia desde el cuadro | La bomba de calor necesita su circuito y su protección. Colgarla de uno existente es un problema esperando a ocurrir |
| Equilibrado y puesta en marcha | Es lo que hace que todas las estancias calienten igual. Una instalación sin equilibrar funciona mal aunque el equipo sea excelente |
| Retirada de caldera y anulación del gas | Hay que desmontar, retirar y anular la acometida correctamente. No es gratis y no se puede improvisar |
La que más reclamaciones genera
El desagüe de condensados. Es una partida pequeña que se omite con frecuencia y cuyas consecuencias aparecen meses después: manchas en la fachada, un charco permanente bajo la unidad, o una placa de hielo en invierno.
Pregunta literalmente: «¿dónde va el condensado?». Si la respuesta no es un desagüe concreto, falta una partida.
Cómo comparar dos presupuestos de aerotermia
Estos son los siete datos que tienen que aparecer para que dos ofertas sean comparables:
- Marca, modelo y potencia del equipo. No vale «bomba de calor de X kW» sin más.
- El SCOP y a qué temperatura de impulsión está dado. Un rendimiento medido a 35 °C no es comparable con uno medido a 55 °C.
- Qué emisores incluye y si hay que cambiarlos. Es la partida que más varía.
- Volumen del acumulador de ACS y si lleva depósito de inercia.
- Si incluye la instalación eléctrica con línea propia desde el cuadro.
- Si incluye retirada de la caldera y anulación de la instalación de gas.
- Qué documentación se entrega al terminar y qué garantía tiene el equipo y la instalación.
Con esas siete líneas, dos presupuestos dejan de parecerse y se puede ver de verdad cuál es más caro. Es el mismo criterio que aplicamos en precios de electricistas y fontaneros.
Qué hace variar el precio
| Factor | Efecto |
|---|---|
| Superficie y demanda de la vivienda | Sube. Determina la potencia del equipo |
| Emisores actuales | El factor que más varía. Puede duplicar el presupuesto |
| Aislamiento de la vivienda | Una casa mal aislada necesita más potencia, es decir, equipo más caro |
| Distancia entre unidad exterior e interior | Sube con el recorrido de tuberías |
| Ubicación de la unidad exterior | Sube si hay dificultad de acceso, altura o necesidad de estructura |
| Acumulador de ACS | Sube con el volumen y con el número de personas en casa |
| Refrigeración además de calefacción | Sube algo, pero suele compensar frente a instalar aire aparte |
| Estado de la instalación hidráulica | Si es antigua, conviene renovarla aprovechando la obra |
La forma más eficaz de bajar el precio
No es negociar la máquina: es aislar antes. Una vivienda con la cubierta aislada y las ventanas cambiadas necesita menos potencia, y eso significa un equipo más pequeño, más barato y que además rinde mejor.
Es el orden correcto de cualquier reforma energética y está desarrollado en la guía de eficiencia energética.
Ayudas y fiscalidad
- Deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de la vivienda, con porcentajes distintos según la mejora conseguida. El requisito que más se incumple: certificado energético emitido y registrado antes de empezar la obra, y otro al terminar.
- El pago en efectivo invalida la deducción. Hay que pagar por medios trazables y con factura.
- Programas de ayuda a la rehabilitación, cuyas condiciones y plazos cambian con frecuencia.
- Bonificaciones municipales en el IBI o en el impuesto de obras en algunos ayuntamientos. Varían mucho y hay que consultarlo en el tuyo.
Las condiciones cambian a menudo, así que confirma siempre lo vigente con tu asesor y con tu ayuntamiento antes de decidir. El detalle de las deducciones está en la guía de eficiencia energética.
Cómo calcular la amortización de verdad
La cuenta honesta tiene tres números, no uno:
- Lo que gastas hoy al año en calefacción y agua caliente. Míralo en tus facturas, no lo estimes.
- Lo que gastarías con la bomba de calor. Depende de tu demanda y del rendimiento real con tus emisores.
- La inversión neta, es decir, el presupuesto menos las ayudas y la deducción que efectivamente vayas a poder aplicar.
La inversión neta dividida entre el ahorro anual te da los años de recuperación. Y hay dos matices que casi nadie menciona: si tu caldera está al final de su vida, la comparación no es contra cero, sino contra el coste de una caldera nueva. Y si añades refrigeración, estás sustituyendo también una instalación de aire acondicionado que no vas a tener que hacer.
Tienes la calculadora completa, con el SCOP según emisor, en la guía de aerotermia.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta instalar aerotermia?
Depende sobre todo de tus emisores actuales. En sustitución directa, cuando ya hay suelo radiante o fancoils y solo se cambia la fuente de calor, desde unos 7.500 € en piso. En unifamiliar con adaptación de emisores, desde unos 10.900 €. Y si hay que instalar suelo radiante nuevo, la partida de emisores puede superar el coste de la propia bomba de calor. Por eso las horquillas genéricas de internet no significan gran cosa.
¿Por qué hay tanta diferencia entre presupuestos?
Porque la bomba de calor no llega a la mitad del presupuesto: más de la mitad es instalación hidráulica, eléctrica, soportes, puesta en marcha y documentación. Dos presupuestos con la misma máquina pueden diferir miles de euros según qué partidas incluyan. Comparar por el precio del aparato es como comparar una reforma de baño por el precio del grifo.
¿Puedo aprovechar mis radiadores actuales?
Depende de a qué temperatura necesiten trabajar. El suelo radiante y los fancoils son ideales porque funcionan a baja temperatura, que es donde la bomba rinde más. Los radiadores de aluminio a veces sirven ampliando elementos. Los de hierro fundido antiguos, que exigen agua a 70 u 80 °C, hunden el rendimiento del sistema, y es lo primero que hay que valorar en la visita técnica.
¿Qué partidas suelen faltar en un presupuesto barato?
Seis habitualmente: el depósito de inercia, el desagüe de condensados, los antivibratorios y la bancada, la línea eléctrica propia desde el cuadro, el equilibrado y puesta en marcha, y la retirada de la caldera con anulación del gas. Si un presupuesto es notablemente más bajo, casi siempre la diferencia está ahí y no en el proveedor del equipo.
¿Dónde va el agua de condensación de la unidad exterior?
A un desagüe conducido. La unidad exterior genera agua, y si no se lleva a un desagüe acaba manchando la fachada, formando un charco permanente debajo o helándose en invierno. Es una partida pequeña que se omite con frecuencia y una de las que más reclamaciones genera meses después. Conviene preguntarlo expresamente antes de firmar.
¿Cómo puedo abaratar la instalación?
Aislando antes. Una vivienda con la cubierta aislada y las ventanas cambiadas necesita menos potencia, lo que significa un equipo más pequeño, más barato y que además rinde mejor. Negociar el precio de la máquina mueve mucho menos la cifra que reducir la demanda de la casa, y el aislamiento sigue ahorrando aunque cambies de sistema en el futuro.
¿Cuánto tarda la instalación?
El montaje del equipo en sí suele resolverse en uno o dos días. Lo que marca el plazo es todo lo demás: si hay que sustituir emisores, rehacer instalación hidráulica o instalar suelo radiante, el plazo se cuenta en semanas y hay que sumar los tiempos de la obra asociada.
¿Cómo se calcula cuándo se amortiza?
Con tres números: lo que gastas hoy al año en calefacción y agua caliente según tus facturas, lo que gastarías con la bomba de calor según tu demanda y tus emisores, y la inversión neta tras ayudas y deducciones. La inversión neta entre el ahorro anual da los años. Y ten en cuenta dos matices: si tu caldera está al final de su vida, la comparación no es contra cero sino contra una caldera nueva, y si añades refrigeración te ahorras además instalar aire acondicionado.
En resumen
El precio de una aerotermia no lo decide la máquina: lo deciden tus emisores actuales y las partidas de instalación que el presupuesto incluya o deje fuera.
Pide las siete líneas de la lista, comprueba las seis partidas que suelen faltar, y pregunta siempre dónde va el condensado. Con eso, dos ofertas dejan de parecerse.
Y si quieres bajar el precio de verdad, aísla antes: necesitarás un equipo más pequeño y rendirá mejor.
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Todo lo que rodea a la decisión de instalar aerotermia.
Te damos el presupuesto desglosado por partidas
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Precios y porcentajes orientativos sin IVA para la Comunidad de Madrid en 2026. El dimensionado depende del cálculo de cargas de tu vivienda. Este artículo no constituye asesoramiento fiscal: confirma deducciones y ayudas con tu asesor y tu ayuntamiento.